Сухая кладка природным камнем

Стенки сухой кладки

Чаще всего о сооружении стенок задумываются тогда, когда надо укрепить участок на склоне. Однако их вполне можно использовать и при оформлении совершенно ровного сада, например для зонирования участка, создания оригинальной скамьи, либо же для обрамления приподнятых цветников или высоких грядок.

Низкие стенки сухой кладки из натурального камня уже сами по себе смотрятся эффектно. В основном их делают из известняка, песчаника, диабаза или граувакка. Известняк — камень очень светлый, а вот окраска песчаника зависит от места добычи и может быть красноватого, желтоватого или даже зеленоватого оттенка. Диабаз в основном темно-серый, а граувакка чаще всего являет собой смесь разных цветов.

Особенность таких стенок заключается в том, что камни кладут без использования бетона.

Стенка сухой кладки из граувакка выглядит очень гармонично. Не в последнюю очередь на это влияет форма камней — многие из них почти квадратные

Округлые камни выглядят менее сурово. Стенка из такого материала отлично смотрится в романтическом саду.

Округлые валуны средних размеров тоже подходят для возведения стенки сухой кладки. В стыки между камнями можно посадить растения.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни. Для этой же цели можно использовать керамическую брусчатку.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни.

Секреты сухой кладки

Камни и клинкер можно выкладывать рядами в несколько слоев или заполнять ими решетчатые короба. Из таких конструкций получаются отличные ограждения для цветников, подпорные стенки и даже скамьи.

Низкая стенка сухой кладки четко отделяет цветник от террасы

Когда один ряд камней выложен, швы заполняют гравием. Чтобы стенка была устойчивой, ее делают под небольшим уклоном на фундаменте из уплотненного щебня (в идеале толщиной 80 см).

Камни надо подбирать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, не шатались и не сдвигались.

Обрамление готово! Теперь насыпьте в цветник свежую садовую землю и посадите растения.

Слева: Обрамление готово! Справа: Схема стенки сухой кладки

На схеме выше:

1. Фундамент: он особенно важен в случае укрепления склона. Выкопайте траншею глубиной 80 см и засыпьте ее щебенкой (фракцией 0/32). Ее желательно насыпать слоями и каждый утрамбовать.
2. Стена: лучше всего подходят камни с двумя относительно ровными сторонами. Самые крупные камни используйте для нижнего ряда, а самые мелкие — для верхнего. У конструкций толщиной в два камня необходимо периодично ставить связующие (анкерные) камни — их кладут не вдоль, как все остальные, а поперек кладки, чтобы стена была более устойчивой. Важно: подпорные стеки на склоне надо делать под уклоном минимум 10-15° к склону. Относительно высоты и толщины стенки лучше проконсультироваться у экспертов, даже если вы ее кладете сами.
3. Дренаж: чтобы вода не выталкивала камни из кладки и тем самым не разрушала сооружение, с тыльной стороны стенки необходимо насыпать слой гравия. Его подсыпают по мере возведения стенки. Для отвода воды можно дополнительно проложить дренажную трубу у самого основания гравийного слоя.

Если стена сухой кладки играет роль перегородки на участке, для начала сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки в виде контуров стены. Их поставьте в начале и конце будущего каменного сооружения. Между деревянными каркасами натяните шнуры для обозначения продольных сторон стены.

Слева: сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки. Справа: в щель засыпьте землю и посадите растения.

Если вы хотите сверху высадку растений, выкладывая последние 20 см стенок, оставляйте по центру небольшое отверстие. По завершении работы в него засыпьте землю и посадите растения.

Стенки сухой кладки очень нравятся ящерицам. Они греются на камнях, а в случае опасности прячутся в швах.

Источник

Каменная кладка без раствора.

В некоторых регионах возводят так называемые сухие стены из неотесанных природных камней, укладывая их без раство­ра один на другой и оставляя между ними полости. Они воз­водятся быстро, стоят недорого и практически не требуют ухо­да. Такие стены могут быть свободно стоящими, выполняя функцию ограждения усадьбы или разграничения полезной и декоративной зон сада, и подпорными, предотвращающими скатывание грунта на склонах. Последние нередко использу­ют для террасирования земельного участка.

Для возведения стен без раствора применяют самые различ­ные камни, в частности кварцевые, песчаник, известняк, в том числе и в отесанном виде, в зависимости от принятых в той или иной местности обычаев, размеров земельного участка и семейного бюджета.

Наиболее подходит для сухой кладки плитняк-песчаник или постельный камень. Все шесть поверхностей такого камня в идеале попарно параллельны. Его толщина составляет от 1,5—2 до 10 см и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие кус­ки используются в качестве облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных

строений. Песчаник хорошо режется болгаркой и специали­зированными отрезными станками с подачей воды.

Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя исполь­зуют при строительстве фундаментов или черновых каменных заборов. Кладку с одним лицевым слоем применяют в основ­ного в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигае­мых в общественных местах, между улицей и двором и тому подобных местах. Для лицевого слоя выбирают крупные кам­ни правильной формы, сходные по окраске. Неровности уда­ляют молоточком-кирочкой.

Согласно заведенным издавна правилам ширина стены по верху должна составлять 40 см, высота — 120 см (или чуть больше), наклон боковых поверхностей — 8—12°. При соблю­дении этих условий ширина стены в основании должна быть на 14,4 см больше спереди и еще 14,4 см с тыльной стороны, всего 68,8 см. Большая ширина в основании не повредит, а меньшая — напротив, уменьшит устойчивость стены.

Высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая, в общем- то, достаточная величина не является запредельной для клад­ки плитняка насухо. Правда, для этого ширина кладки долж­на быть более 1/3 ее высоты, а в качестве материала нужны плоские камни, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. Обычно же ограды воз­двигают высотой в пределах 1,5—1,7 м и шириной не меньше 0,5—0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо вы­копать ров для фундамента. При этом для ограды высотой до 1,5 м достаточно выбрать под фундамент 30—40 см грунта, а для больших строений глубина фундамента должна соответ­ствовать строительным нормативам. В траншею отсыпают гра­вий или щебень и тщательно уплотняют.

Кладку всегда начинают от угла с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены слишком уменьшается. Начиная работу, выбирают камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины кладки. Требуемую устойчивость стены обеспечивают крупные тычковые камни, перекрывающие всю ширину стены.

Кладка из плитняка получается красивой и экономичной, од­нако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни всегда кладут горизонтально, на наибольшую грань. При клад­ке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также значительных пустот под длинными камнями. Самые большие камни кладут внизу, а тонкие и длинные куски оставляют для самого верхнего слоя.

Ведя кладку насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:

• постели камней ориентируют перпендикулярно силам, дей­ствующим на кладку, сами камни располагают рядами (сло­ями);
• массив кладки должен расчленяться вертикальными пло­скостями (промежутками), параллельными наружной по­верхности кладки;
• над каждым вертикальным швом данного ряда кладки нуж­но располагать не швы, а камни.

Иными словами, между камнями в ряду и между рядами кам­ней в кладке необходима перевязка, так как иначе клад­ка быстро разрушится. Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будет передавать­ся по всей кладке.

Главное при кладке — избежать пустот под камнями. При кладке насухо из плитняка трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным рас­твором, так как камни не имеют правильной одинаковой фор­мы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки та­ким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложка­ми, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспе­чивают перевязку камней как по длине, так и по высоте клад­ки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по гори­зонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. Если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камнями поменьше.

По оконча­нии кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые то­же заполняют оставшейся каменной мелочью. Последнюю под­бирают таким образом, чтобы они входили в щель впритирку, с применением молотка. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Молоток для уплотне­ния камней используют резиновый. Положение камней выве­ряют с помощью шнура-причалки.

В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использо­вать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных пло­скостей) камень, однако высота такой ограды не должна быть больше метра. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чи­стого плитняка, однако забору ничего не грозит. При необходи­мости его высоту можно увеличить другими способами. Напри­мер, за 15—20 см до достижения стеной ее номинальной высоты поперек кладки с интервалом 1—1,5 м укладывают 1—2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагают охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягивают их этой проволокой.

Таким образом высота сте­ны увеличивается еще на 0,4—0,5 м, образуя при этом непреодо­лимое препятствие. А вот на ограде из бутового кам­ня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, можно устроить надставку из камня-плитняка, которую возводят на выравнива­ющей стяжке из цементно-песчаного раствора; при этом сверху надставки тоже желательно сделать стяжку.

Нужно сказать несколько слов о комбинированной кладке ограды. Подобная ограда может состоять из костяка ограды и на­полнителя. Костяк выкладывают из плитняка насухо или на цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а простран­ство между столбами заполняют бутовым камнем, выложенным насухо. Со временем, когда ограда устоялась и осадка прекратилась, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно-песочным раствором, уложенным пирамидой. Такая доводка укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикро­ет щели между камнями, куда попадают вода и снег. В других случаях для отвода воды делают крышу из оцинкованной стали.

Кроме того, стенку, выполненную методом сухой кладки, с вну­тренней стороны можно укрепить обычной кладкой, а также пи­лястрами 1 или контрфорсами 2 из кирпича или блоков.

1 Пилястр (итал. pilastro, от лат. pila — столб), плоский вертикальный выступ прямо­угольного сечения на поверхности стены или столба. Пилястр имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены.

2 Контрфорс (от франц. contreforce — противодействующая сила) — каменная, бе­тонная или железобетонная поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающее основную несущую конструкцию.

Источник