Из чего делают духи?
Что бы Вы ответили, узнав, что очаровательного бобренка можно использовать для получения вашего любимого аромата или, что за большее благоухание духов Вы обязаны мешочку на брюшной полости мускусной кабарги? Успокойтесь, применение этих продуктов, существовавшее еще несколько лет назад, сегодня жестко контролируется и приведено в соответствие с проблемой выживания видов. Однако, они заслуживают внимания для того, чтобы оценить вклад синтетических душистых веществ и понять их роль при составлении аромата.
Железы внутренней секреции бобра выделяют маслянистое вещество, кастореум, которым бобр пропитывает мех для его защиты. Характерный запах кастореума используется в композициях шипра с нотами кожи и табака.
Железы самца мускусной кабарги содержит зерна мускуса. Используемый в виде настоя мускус придает духам чувственную ноту.
Виверра обитает в Эфиопии. Она имеет около половых желез мешок, в котором вырабатывается мазеподобное вещество с сильным животным запахом, используемом в парфюмерии.
Сырье растительного происхождения
Конечно, чаще всего в парфюмерии используются цветы, но она не ограничивается только ими. Некоторые части растений в обычной жизни предназначенные для других целей, не остаются без внимания парфюмеров.
ЦВЕТЫ, ЛЕПЕСТКИ, БУТОНЫ И ПОЧКИ
Сегодня для всех очевидна связь между цветами и духами, но использование цветочного мира в парфюмерии началось не сразу. Людям пришлось проявить чудеса воображения и смелости, чтобы повторить во флаконе «дух растения» во всей его чарующей многогранности.
Цветочная, теплая, животная, пряная, фруктовая ноты: список оттенков аромата жасмина бесконечен.
Вид, используемый в парфюмерии, jasmin grandiflorum. Родом, вероятно, из Центральной Азии и Персии, это деревце появилось в Грассе около 1560 года благодаря испанким морякам.
На сегодняшний день в Грассе осталось лишь несколько плантаций менее 10 га; даже такие известные фирмы как Пату и Шанель с трудом договариваются с фермерами, которые специально выращивают жасмин для их композиций.
Если экстракция некоторых цветов и растений невозможна, то из их корней получаются превосходные масла. Парфюмеры используют их во многих сочетаниях .
ВЕТВИ, КОРА, МХИ И ЛИШАЙНИКИ
С давних пор используемые для окуривания, эти продукты играют важную роль в современной парфюмерии при использовании в композициях с древесным и шипровым запахом.
Дубовый мох (Evernia prunastri), который собирают зимой и в начале весны в областях умеренного пояса, и древесный мох (Evernia Purfurcea) позволяют получить экстракцией растворителями абсолютные масла, неизменные составляющие композиций с запахом шипра и зелени (Miss Dior, Диор; Quartz, Молино и Kouros, Ив Сен Лоран).
Малознакомые для большей части людей, но высоко ценимые парфюмерами, смолы, камедь, камедь-смолы и бальзамы — все это естественные или вызванные какими-либо повреждениями, выделения некоторых растений. Эти продукты отличаются по растворимости, а смолы, в отличие от камеди, обладают пахучими свойствами.
Один из даров волхвов, мирра является смолой, выделяемой кустарником Commiphora myrrha. Эфирное масло или резиноид, полученные из смолы обладают ароматом, напоминающим запах лесной чащи. В парфюмерии используется в сочетаниях шипра и папоротника.
Фрукты из-за содержания воды имеют слишком слабый аромат для использования в парфюмерии. Применяют только цитрусовые, их кожура содержит пахучие масла, а плоды высушиваются. Парфюмеры относят к «цитрусовым» лимоны, мандарины, апельсины и т. д., ноты которых присутствуют во всех одеколонах и освежающих водах.
Эта категория сырья напоминает нам еще раз о вечносуществующей связи парфюмерии и кулинарии.
Синтетическое сырье
Без альдегидов ? 5 Шанель никогда не увидели бы свет, и без гедиона Эдмон Рудницка не создал бы Eau Sauvage! Это может быть удивит некоторых, в равной степени как и все то, что говорилось относительно использования синтетических продуктов в парфюмерии. Если желание воссоздать то, что природа творила в такой гармонии и с таким терпением, и могло показаться самонадеянным, то все-таки именно мудрость руководила действиями химиков в XIX в. Кто сегодня знает имена Перкина, Тимана, Баура, Дарзана, Ружички, Буво или Блана? Однако именно эти люди подарили жизнь современным духам. Ведь до работ в области химии запахов духи состояли из природных компонентов, представляя почти их же ароматы, смешанные парфюмером с его творческой фантазией. Цена полученных таким образом духов отнюдь не способствовала их распространению; и, кроме нескольких экстрактов и одеколонов, духи оставались предметом роскоши для привилегированных слоев.
С 1830 г. несколько химиков, не будучи парфюмерами, начали эксперименты с натуральными душистыми веществами. Речь шла прежде всего о том, чтобы выделить из эфирных масел соединения, казавшиеся наиболее интересными. Так из цитронеллового масла получили гераниол с запахом розы фракционной перегонкой; а ментол был извлечен из мятного масла кристаллизацией. Эти вещества получили название изолятов.
В результате первого этапа исследований пришлось констатировать, что многие пахучие компоненты природных продуктов не могли быть выделены либо из-за их ничтожного количества, либо потому, что это обошлось бы слишком дорого, как в случае с ванилином из стручков ванили. Благодаря синтезу, химики создали такие вещества на основе отдельных компонентов, полученных из эфирных масел. Терпены, выделенные из соснового масла, явились источником получения, например, терпинеола, используемого в запахе сирени.
Эти результаты подтолкнули ученых к попыткам получения душистых веществ на основе уже не растительного, а ископаемого сырья, например нефти или угля. Удалось же им это благодаря успехам синтеза: из бензола путем ряда превращений был получен фенилэтиловый спирт с тонким ароматом розы; а из толуола — бензилацетат с запахом жасмина; салициловая кислота явилась исходным продуктом для синтеза кумарина, нового соединения, открывшего дорогу ароматам типа папоротника. Не довольствуясь получением душистых веществ идентичных природным (I.N.), химики создают новые продукты с оригинальным запахом к великой радости парфюмеров, для которых такие находки означали настоящую революцию — похожую разве что на переворот всей жизни художника, при изобретении новых цветов и красок. Гелиотропин стал важным элементом всех амбровых композиций; благодаря ванилину Герлен создал свои лучшие духи; хинолины с запахом кожи и дыма позволили Шанель создать Cuir de Russie; синтетические мускусы с их теплотой и стойкостью были использованы для основного запаха композиций, являясь прекрасным фиксатором; иононы воссоздали запах фиалки. В результате восстановления жирных кислот были получены альдегиды, которые вначале обескуражили парфюмеров своим резким и даже тошнотворным запахом. Потребовалась смелость Коко Шанель и ее «носа» Эрнеста Бо, чтобы принять эти вещества в мир парфюмерии, так получились легендарные ?5. Рассказывают, что Эрнест Бо сам того не желая немного переборщил с альдегидами и что знаменитые духи — дитя случая. Так или иначе родилось новое направление духов. И можно смело утверждать, что существовать оно будет столько же, сколько и сама парфюмерия.
Еще записи по теме
Источник
Ингредиенты животного происхождения в натуральной парфюмерии. Исследования Isabelle Gellé.
Анна Аскарова
Isabelle Gellé – парфюмер-самоучка, для которой парфюмерия больше искусство, чем наука, призрачный мостик, переброшенный через время между древними и современными ароматами. Уже в десятилетнем возрасте, в Новой Каледонии, она начала создавать духи, настаивая гардению и другие тропические растения в кокосовом масле. Недавно Isabelle Gellé перенесла свое производство на Сейшельские острова, где ее талант и опыт, приобретенный в Африке, нашли применение в райском изобилии экзотических ароматов архипелагов Индийского океана.
Цитируя из бестселлера «Скотный двор» Дж. Оруэлла крылатое изречение о том, что, при равенстве животных, некоторые из них более равные, чем другие, Isabelle Gellé размышляет о праве человека наносить вред животному и растительному миру во имя удовлетворения своих прихотей. В дебатах вокруг использования ингредиентов животного происхождения в косметических средствах оппоненты делятся на два лагеря: в то время, как представители первой группы призывают к полному отказу от компонентов, полученных в результате уничтожения животных, вторая группа пытается найди альтернативные пути решения вопроса.
При всем желании, парфюмеру, который хочет совместить бережное отношение к живой природе и высокое качество своей продукции, приходится чем-то поступаться: или смириться с тем, что животные будут страдать в неволе, чтобы получить продукты их жизнедеятельности, или использовать в своей работе заменители искусственного происхождения. В ароматах Isabelle Gellé на восточную тему акценты создавались мускусом и амброй естественного происхождения, но, чувствуя дискомфорт от мыслей о страданиях животных, от которых получены ингредиенты, она задалась вопросом: как заменить эти компоненты на синтетические вещества таким образом, чтобы не ограничивать себе поле творческой деятельности.
Дилемма получается нешуточная. Ради серой амбры, которая дает сильные акценты благодаря тому, что длительно промывается океанскими водами, целый кашалот лишается жизни. Слишком непомерная плата за небольшой кусочек пахучего вещества, если учесть стремительное сокращение популяции кашалота, чтобы использовать его регулярно. И как быть? Выход нашелся: анализ так называемого африканского камня (Hyraceum) – вещества, получаемого из струи мелкого африканского млекопитающего, заинтересовал парфюмера. Приготовление настойки для пробных духов дал почти такую же интенсивность парфюма, как при использовании серой амбры. При этом никого не приходится уничтожать.
Хотя парфюмер и проявляет заботу о животных, но все же она не вегетарианка и трезво относится к тому факту, что человечество разводит некоторые их виды для получения мяса. При этом можно получить вещества, которые используются в производстве не только косметических средств. Но все же, когда в один прекрасный день Isabelle Gellé получила в свое распоряжение синтезированный из овечьей шерсти один редкий ингредиент, она решила попробовать использовать его. Речь идет о чистом ланолине, который не так-то просто достать в чистом виде. Все произошло почти случайно, как и случается с великими озарениями.
Несколько лет назад парфюмер приступила к созданию новой серии восточных ароматов Escapade à Oman. Смешав все ингредиенты, среди которых были ладан, кедр, роза другие, она поняла, что чего-то не хватает, чтобы придать им дополнительный шарм и изысканность. Тогда она решила добавить в флакон объемом 50 мл восемь капель чистого ланолина, после чего поместила его в хранилище. Благополучно забыв среди других дел о новом аромате, она вспомнила о нем только через несколько недель. Лишь только открыв извлеченный из хранилища флакон, она поняла, что это победа. Но собственных ощущений ей было мало: кто-то должен был протестировать духи дополнительно.
Isabelle Gellé попросила своего спутника жизни об этом одолжении, потому что знала – он сможет проанализировать свое восприятие запаха в течение дня и высказаться о нем откровенно. Провожая любимого, парфюмер поцеловала его у дверей на прощание и почувствовала, что не может оторваться от его шеи, где был распылен новый аромат, испытав настоящее наслаждение. Похоже, парфюм получился чем-то средним между афродизиаком и феромонами, пожалуй, ближе к последним: нечто нематериальное, воздействующее на подсознание таким образом, чтобы вызвать влечение.
Просто поразительно, как несколько капель синтезированного из овечьей шерсти простого жира, смогли преобразовать восточные духи в божественную субстанцию! Друг Isabelle Gellé позвонил ей через шесть часов, чтобы сказать о том, что запах по-прежнему хорошо ощутим. Стоит упомянуть: туалетная вода Escapade à Oman теперь – его постоянная спутница.
В дальнейших планах парфюмера – эксперименты со свиным салом. Традиционная французская технология enfleurage – создание с помощью сала целой гаммы ароматов на цветочной основе – используется в парфюмерии уже сотни лет и до сих пор таит неисчерпанные открытия. Если есть возможность применить все то, что предлагает природа, то нет нужды создавать это искусственно. Вперед, за неизведанными тайнами, которые ждут нас там, где мы меньше всего ожидаем – в привычном и обыденном. В мире еще полно овец, которых стригут ежедневно!
Анна Аскарова
Источник